Mijn Canon EOS 400D camera en equipment

1.    Dit is mijn camera: de Canon EOS 400D:






2.    Mijn 18 mm kitlens:



Canon EF-S 18-55 f/3.5-F/5.6-F/27


Deze standaard zoomlens van Canon is uitstekend te gebruiken voor het dagelijks werk. Bij inschakeling van de macrofunctie kan worden gefotografeerd vanaf 28 cm. Het diafragma loopt van f 3.5 tot f 27 dus je hebt een groot bereik. De lens autofocus een AF (automatic) en MF (manual) stand. De lens is vrij snel en zelfs bij donkere condities pikt hij de juiste scherpte op. 
De compacte en betaalbare EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II is het ideale allround zoomobjectief voor standaardfotografie. Met de vier-stops Image Stabilizer zorgt dit objectief voor fantastische prestaties bij weinig omgevingslicht.

Licht, compact ontwerp
Bereik van groothoek tot korte telefoto
4-stops Image Stabilizer
Asferische objectiefelementen om vervormingen tegen te gaan
Scherpstelafstand slechts 0,25 m
Super Spectra-coatings
Cirkelvormig diafragma
Supersnelle AF


De specificaties.  



3.    Mijn Walimex camera filter: Slim MC UV 58mm - Zwart:

Een UV filter blokkeert het ultraviolet licht. Ultraviolet licht zorgt voor een soort van blauwe waas op de foto’s. Vooral vroeger toen men nog film gebruikte, kwam deze waas vaker voor. De camera’s van tegenwoordig zijn intussen zo gemaakt dat je onder normale omstandigheden eigenlijk geen last meer van het UV licht hebt. Wel kun je er in hooggebergte iets meer last van hebben aangezien daar, in vergelijking met hier op het oppervlak, veel meer UV-straling voorkomt.
Wel zijn deze filters een handige manier om je lens tegen eventuele krasjes of klappen te beschermen. Je kunt je misschien wel voorstellen dat het goedkoper is om een nieuw UV filter te kopen in plaats van een nieuw frontelement voor je lens. In het laatste geval ben je al snel honderden euro’s kwijt en dat is zonde.

Helaas zitten er ook wat nadelen aan. Je schroeft namelijk weer een extra stukje glas voor je lens. En vaak is het glas van het filter van minder goede kwaliteit dan de lens zelf. Erg zonde als je net honderden of misschien wel duizenden euro’s aan een goed objectief hebt uitgegeven. Een extra stukje glas zorgt namelijk altijd voor meer onscherpte. Wanneer je met tegenlicht of schitteringen fotografeert kan het UV filter voor extra lensflare zorgen. Daarom kun je dan bij het fotograferen met tegenlicht  beter het filter van je lens te halen.



4.   Mijn Meike tussenringenset voor Macro-fotografie:



- Ideaal voor macrofotografie
- Komt dichterbij uw onderwerp en breng het groter in beeld
- Complete set van drie extension tubes van 13, 21 en 31mm
- Automatische functies blijven behouden
- Geen verlies van kwaliteit
- Kunststof vatting

De Meike Extension Tube Set bestaat uit drie extension tubes met een kunststof vatting waarmee je de macro mogelijkheden van je huidige lenzen aanzienlijk kunt verbeteren, zonder daarbij in te leveren op de kwaliteit. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het TTL meet systeem zal er geen belichtingscompensatie nodig zijn. Ook de auto-focus blijft gewoon werken als er gebruik gemaakt wordt van de nieuwe AF drive.

Ideaal voor macrofotografie
Deze driedelige set maakt de kleine wereld groot. Je plaatst een tussenring tussen je objectief en de camera. Daardoor kun je dichter op het onderwerp komen en krijg je het onderwerp groter op de foto. Een tussenring heeft geen lenzenstelsel en is dus hol. Alle automatische functies van je camera blijven behouden. De drie losse delen kunnen onafhankelijk maar ook met elkaar gebruikt kunnen worden. Hoe meer ringen je gebruikt, hoe dichter u op het onderwerp kunt komen.

Hoe werkt een tussenring?
Een tussenring zorgt ervoor dat er een grotere afstand ontstaat tussen de beeldsensor van de camera en de achterste lens van het objectief. Hierdoor wordt de scherpstelafstand van het objectief korter, waardoor het mogelijk wordt dichter op het onderwerp scherp te stellen. Hierdoor wordt het onderwerp groter op de sensor geprojecteerd dan zonder tussenring het geval zou zijn. Een tussenring vergroot dus de eigen vergrotingsfactor van een objectief. Dit kunt je met de volgende formule berekenen.

maximale vergrotingsfactor met tussenring = vergrotingsfactor objectief + (mm tussenring / brandpuntsafstand) 

Stel je hebt een 85mm objectief met een eigen vergrotingsfactor van 0.13. Met de 12mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt.

maximale vergrotingsfactor met 12mm tussenring = 0.13 + (12 / 85) = 0.13 + 0.14 = 0.27

Met de 20mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt.

maximale vergrotingsfactor met 20mm tussenring = 0.13 + (20 / 85) = 0.13 + 0.24 = 0.37

Met de 36mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt.

maximale vergrotingsfactor met 36mm tussenring = 0.13 + (36 / 85) = 0.13 + 0.42 = 0.55

Je kunt de tussenringen ook combineren, met alle drie de tussenringen wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt.

maximale vergrotingsfactor met 68mm tussenring = 0.13 + (68 / 85) = 0.13 + 0.80 = 0.93

Let er wel op dat er bij het gebruik van alle 3 gestapelde tussenringen een lichtverlies optreedt van ongeveer 2 stops!



5.   Mijn Walimex Macro-lenzenset 58 mm:

Close-up filters, ook wel voorzetlenzen genoemd, maken kleine dingen groot. Met een set van deze filters kun je een stuk dichter bij het onderwerp komen en komt dat kleine onderwerp er dus groter op. De filters (lenzen) zijn los van elkaar of gecombineerd te gebruiken. De sterkte wordt aangegeven in dioptrie. de set bestaat uit +1, +2, +4 en +10 macrolens.Deze filterset is geschikt voor objectieven met een filtermaat van 58mm zoals mijn lens is.
Meer dan twee filters tegelijkertijd gebruiken is, vanwege de achteruitgang in kwaliteit, af te raden. Voor het echte macrowerk kun je dan beter een macrolens gebruiken of een set tussenringen (extension tubes) aanschaffen zoals mijn Meike-set. 





6.    Mijn Grijsfilter Walimex 52 mm ND4:

Grijsfilters of ND-filters (neutral density filters) worden op UV- en polarisatiefilters na het meest verkocht. Een grijsfilter reduceert het licht dat in de lens, en daarmee op de sensor, valt. In feite is het een soort zonnebril, maar dan eentje die geen invloed heeft op de kleuren in de foto. Hiermee kun je bij veel licht, zoals overdag, spelen met scherptediepte en beweging in de foto. Dit moet altijd in de M stand!
Ze worden gebruikt om de hoeveelheid invallend licht en daarmee de helderheid te beperken. Dit heeft twee doelen:

Het fotograferen van stromend water en beweging
Beperking van de scherptediepte

Als je een foto maakt van bijvoorbeeld een waterval, stromende rivier of zand dat over het strand waait, dan bevriest het water op de foto. Het vloeiend stromende water van de waterval zijn dan druppels die stil in de lucht hangen.
Als je nou juist de beweging die in de waterval zit wilt vastleggen op de foto, dan is het een mogelijke oplossing om een langere sluitertijd te gebruiken. Dit resulteert echter weer in overbelichting van de foto. Hier komen grijsfilters om de hoek kijken. Deze reduceren het licht en hebben daardoor eigenlijk de functie van een zonnebril. Maar in tegenstelling tot een zonnebril, tast een ND filter (vandaar ook “neutral” in neutral density) de kleuren niet (of althans: zo min mogelijk) aan. Doordat er dus minder licht in de lens valt, kan je de sluitertijd verhogen zonder het diafragma te hoeven bijstellen. Er is meer beweging waarneembaar en de foto heeft meer impact doordat het water wordt getoond zoals het is.
Stromend water en watervallen zijn bij grijsfilters het meest aangehaalde voorbeeld, maar uiteraard kunnen deze filters bij iedere vorm van beweging worden gebruikt zoals stuifzand op het strand, mensen in een winkelstraat, snelwegen, een voorbijrazende trein, mist, regen, enzovoorts.

Een foto met weinig scherptediepte betekent dat de voorgrond (bijvoorbeeld een persoon) scherp is, maar de achtergrond niet. Hoe minder de achtergrond scherp is, des te kleiner de scheptediepte. 
Met minder scheptediepte kun je het onderwerp losmaken van de achtergrond. Hoewel de scherptediepte dus minder is, is de dieptebeleving des te groter. Het verkleinen van de scherptediepte is bij uitstek iets voor een spiegelreflexcamera. Hoe kleiner de f-waarde, des te groter het diafragma opent en hoe meer licht er in valt. Die extra hoeveelheid licht leidt al snel tot overbelichting. Met een grijsfilter kan je bij veel licht toch bij volle lensopening foto’s maken met weinig scherptediepte.

De getallen ND2  ND4 staan voor de verduisteringsfactor. Met een ND2 filter kun  je de sluitertijd met 1 stop vergroten. Dat wil zeggen: bij gelijkblijvend diafragma kan je de sluitertijd op de camera 1 instelling langer instellen, bijvoorbeeld van 1/30 naar 1/15. Op die manier kan je dus beweging beter vastleggen.

Omgekeerd geldt hetzelfde: bij gelijkblijvende sluitertijd kan je de diafragmawaarde met 1 stop (stapje) verlagen, bijvoorbeeld van f-5.6 naar f-4.


7.   Mijn statief van de Aldi: draagbaar, met waterpas en handige draagtas:



8. Mijn Meike ringflitser FC 100:

Deze ringflitser is dé keuze voor fotografen die schaduwvrije verlichting nodig hebben. De ringflitser is ideaal voor close-up, macro's, medische, wetenschappelijke en forensische fotografie. Doordat de FC-100 tussen het objectief van de camera en het onderwerp is gepositioneerd krijg je een mooie gelijkmatige belichting zonder schaduwen. Er worden 7 verschillende maten adapterringen meegeleverd waardoor de ringflitser met bijna elk objectief te gebruiken is.

De Meike FC-100 is voorzien van 32 heldere LED's waarmee je het onderwerp perfect kunt belichten ongeacht de lichtomstandigheden. Je kunt de ringflitser gebruiken als flitser of als continue verlichting, die vooral nodig is bij close-upfotografie. Hij is uitgerust met een voorflitssysteem. Ook kunt je de ringflitser instellen op volledige of gedeeltelijke verlichting, afhankelijk van de lichtomstandigheden.
De ideale brandpuntsafstand is 50mm, er kan echter vignettering optreden bij gebruik in combinatie met een groothoekobjectief.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten